南陽服裝定制廠家遇到過客人問這樣一個問題:既然丈量了身體尺度,為什么還需求試衣?
因為試衣主要處理的是制造出契合客戶體型及穿戴習(xí)氣的個性樣版問題,而不是制造出僅能滿意客戶號型及相關(guān)規(guī)范的共性樣版問題。
所謂服裝樣版是在立體指導(dǎo)下的平面轉(zhuǎn)化進程."立體"是人體表象,"平面"是服裝紙樣,西服定制范疇里的服裝紙樣需求處理的是個性問題而不是共性問題。
依據(jù)相關(guān)號型擬定的西服樣版不能直接用于定制
服裝號型的擬定是依據(jù)正常人體的體型發(fā)展規(guī)律和運用需求,選出有代表性的部位,經(jīng)合理歸納設(shè)置而成,"號"指高度,"型"指圍度,是規(guī)劃服裝長度和圍度的依據(jù).
以體型中心體為中心,向兩邊順次遞加或遞減,依據(jù)號型加放尺度不同構(gòu)成5.4系列,5.3系列和5.2系列,以胸腰落差為依據(jù)將人體劃分紅Y,A,B,C等四種體型。
縱使有了以上這些號型系列分類、號型類別分類依然不足以滿意所有客戶關(guān)于定制西服的著裝要求,歸納起來有以下三點:
無法滿意客戶特殊體型的需求。
無法滿意客戶關(guān)于穿戴舒適度的生理需求。
無法滿意客戶關(guān)于著裝個人審美情味的心思需求。
正是因為依照相關(guān)擬定的號型制造出的系列樣版無法滿意客戶的體貌特征及穿戴需求,因而需求通過試衣的進程中發(fā)現(xiàn)問題并對樣版進行二次調(diào)整。
獨自制版也需試衣
是否選用獨自制版,就能夠不需求試衣了,答案是"NO"依然需求試衣。
西服樣版制造辦法總結(jié)起來就兩種,立體裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的目標(biāo)一樣,就是取得契合人體生理特征并滿意人心思需求的"平面的紙樣",無論是選用哪種制版辦法都需求原始數(shù)據(jù)做支撐。
1平面裁剪制版法
平面裁剪制版法是在人體凈尺度的根底上經(jīng)過雜亂的公式核算得出西服版型.中心會有幾個難點問題:
在丈量人體時后我們能夠供給長度、圍度和寬度的數(shù)值,但是,人體不是方方正正的,關(guān)于視點如果不憑借精密儀器,往往無法準(zhǔn)確丈量,如肩斜視點,胸坡視點等。
這些部位會直接影響西服造型,僅憑制版師的經(jīng)歷在樣版上定位容易發(fā)生差錯,出來的樣版不必定能滿意客戶的需求。
關(guān)于特體,無非是差異于規(guī)范體的體型特征,如溜肩、駝背、挺胸等,這仍涉及到視點丈量問題,溜肩起伏是多少,挺胸、駝背有多嚴(yán)峻等等,這些變量僅用已有的數(shù)值并不能準(zhǔn)確歸納客人的體貌特征。
2立體裁剪制版法
立體裁剪制版法是直接在人臺模特上用坯布扎出版型,很直觀,關(guān)于人臺模特,內(nèi)參曾發(fā)過:"裁剪人臺是怎么制造的(視頻)",有愛好的能夠點擊閱讀。
模特人臺不同于人體
模特人臺是依據(jù)規(guī)范號型制造的,規(guī)范雜亂,品種繁多,何況不論這個人臺模特多么挨近人體的體型特征,究竟不是所丈量的客人的體型特征.因而依靠人臺模特立裁出來的樣版,能夠滿意人臺模特卻不必定能夠滿意所丈量的客人。
當(dāng)然關(guān)于歐美某些真實意義上的定制會依據(jù)客人體型對人臺模特進行多次根底樣試衣及體型批改,到達該人臺真實契合客人的體型特征,這樣做出來的衣服價格也是很昂貴,其間所消耗的時刻本錢和人工本錢也不是國內(nèi)定制店所能接受的。
關(guān)于西服放松度不易掌控
關(guān)于西服定制職業(yè)而言,服裝的放松度,真的沒有規(guī)范可言,加多加少得由客人說了算,這同樣是立裁服裝與客人需求對立的當(dāng)?shù)?究竟模特可不會通知樣版師身上的這件衣服穿戴舒服不舒服.
經(jīng)過上面兩點論說也能夠看出即使是獨自制版,也無法確保所制造的紙樣能夠滿意客戶的體型特征。因而需求經(jīng)過試衣進行版型的二次調(diào)整。
因為試衣主要處理的是制造出契合客戶體型及穿戴習(xí)氣的個性樣版問題,而不是制造出僅能滿意客戶號型及相關(guān)規(guī)范的共性樣版問題。
所謂服裝樣版是在立體指導(dǎo)下的平面轉(zhuǎn)化進程."立體"是人體表象,"平面"是服裝紙樣,西服定制范疇里的服裝紙樣需求處理的是個性問題而不是共性問題。
依據(jù)相關(guān)號型擬定的西服樣版不能直接用于定制
服裝號型的擬定是依據(jù)正常人體的體型發(fā)展規(guī)律和運用需求,選出有代表性的部位,經(jīng)合理歸納設(shè)置而成,"號"指高度,"型"指圍度,是規(guī)劃服裝長度和圍度的依據(jù).
以體型中心體為中心,向兩邊順次遞加或遞減,依據(jù)號型加放尺度不同構(gòu)成5.4系列,5.3系列和5.2系列,以胸腰落差為依據(jù)將人體劃分紅Y,A,B,C等四種體型。
縱使有了以上這些號型系列分類、號型類別分類依然不足以滿意所有客戶關(guān)于定制西服的著裝要求,歸納起來有以下三點:
無法滿意客戶特殊體型的需求。
無法滿意客戶關(guān)于穿戴舒適度的生理需求。
無法滿意客戶關(guān)于著裝個人審美情味的心思需求。
正是因為依照相關(guān)擬定的號型制造出的系列樣版無法滿意客戶的體貌特征及穿戴需求,因而需求通過試衣的進程中發(fā)現(xiàn)問題并對樣版進行二次調(diào)整。
獨自制版也需試衣
是否選用獨自制版,就能夠不需求試衣了,答案是"NO"依然需求試衣。
西服樣版制造辦法總結(jié)起來就兩種,立體裁剪制版法和平面裁剪制版法,制版的目標(biāo)一樣,就是取得契合人體生理特征并滿意人心思需求的"平面的紙樣",無論是選用哪種制版辦法都需求原始數(shù)據(jù)做支撐。
1平面裁剪制版法
平面裁剪制版法是在人體凈尺度的根底上經(jīng)過雜亂的公式核算得出西服版型.中心會有幾個難點問題:
在丈量人體時后我們能夠供給長度、圍度和寬度的數(shù)值,但是,人體不是方方正正的,關(guān)于視點如果不憑借精密儀器,往往無法準(zhǔn)確丈量,如肩斜視點,胸坡視點等。
這些部位會直接影響西服造型,僅憑制版師的經(jīng)歷在樣版上定位容易發(fā)生差錯,出來的樣版不必定能滿意客戶的需求。
關(guān)于特體,無非是差異于規(guī)范體的體型特征,如溜肩、駝背、挺胸等,這仍涉及到視點丈量問題,溜肩起伏是多少,挺胸、駝背有多嚴(yán)峻等等,這些變量僅用已有的數(shù)值并不能準(zhǔn)確歸納客人的體貌特征。
2立體裁剪制版法
立體裁剪制版法是直接在人臺模特上用坯布扎出版型,很直觀,關(guān)于人臺模特,內(nèi)參曾發(fā)過:"裁剪人臺是怎么制造的(視頻)",有愛好的能夠點擊閱讀。
模特人臺不同于人體
模特人臺是依據(jù)規(guī)范號型制造的,規(guī)范雜亂,品種繁多,何況不論這個人臺模特多么挨近人體的體型特征,究竟不是所丈量的客人的體型特征.因而依靠人臺模特立裁出來的樣版,能夠滿意人臺模特卻不必定能夠滿意所丈量的客人。
當(dāng)然關(guān)于歐美某些真實意義上的定制會依據(jù)客人體型對人臺模特進行多次根底樣試衣及體型批改,到達該人臺真實契合客人的體型特征,這樣做出來的衣服價格也是很昂貴,其間所消耗的時刻本錢和人工本錢也不是國內(nèi)定制店所能接受的。
關(guān)于西服放松度不易掌控
關(guān)于西服定制職業(yè)而言,服裝的放松度,真的沒有規(guī)范可言,加多加少得由客人說了算,這同樣是立裁服裝與客人需求對立的當(dāng)?shù)?究竟模特可不會通知樣版師身上的這件衣服穿戴舒服不舒服.
經(jīng)過上面兩點論說也能夠看出即使是獨自制版,也無法確保所制造的紙樣能夠滿意客戶的體型特征。因而需求經(jīng)過試衣進行版型的二次調(diào)整。
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